清代衬衣都是什么样？

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　　清代衬衣的形制如：圆领，大襟右衽，直身式，沿袭了满族传统服饰的基本要素。除左右无裾、左腋下无镶饰如意云头与氅衣有所区别外，其他与穿在外面的氅衣几无区别。但是，在穿用上两者是有明显区别的。衬衣的两侧没有开裾，行走时不致露出腿部，因此衬衣是可以单独穿用的便服。衬衣的外面还可以套穿马褂、坎肩、褂襕、氅衣等短款或开裾较大的便服。衬衣袖口同氅衣是一样的双挽平阔袖，日常穿用既可以做挽袖穿用，也可以放下挽袖做舒袖穿用。

　　一般来说，衬衣比氅衣穿着的场合更频繁。清宫每当三、九月服装换季，无论天气冷暖，都要奉旨守制换装，薄质的缂丝、纱、绸等面料难以抵挡春秋早晚寒凉，因此就出现了面料软薄而里子绵厚的衬衣，这些衬衣有内絮薄棉的，也有挂各种皮里的。这样，既无抗旨违制之嫌，又有保暖舒适之实。这是清代后妃便服中比较特殊的现象。

　　清宫衬衣最早可见于道光朝，衬衣出现的初期，并没有专门织造绣制的衬衣料，不是象礼服、吉服或便袍等服饰一样，先由如意馆绘制小样，再行织造，而是由便袍料改造而成的，以为例，我们可以从刺绣图案的形式上看出一些不同，这件衬衣为绛色素缎面料，绣四季吉祥花卉二十二种，间绣翠鸟、仙鹤、百灵、蜻蜓、蝴蝶等传统吉祥飞禽草虫，形态生动。工艺上，所用针法有缠针、套针、抢针等十余种传统技法，针脚平细且富于变化。底料接缝处绣工平齐，毫无接缝痕迹。

　　但是，仔细观察这件绣制精美的衬衣，其用料原来是窄袖口的便袍衣料，从衣袖的刺绣图案可见，衬衣的袖口为29厘米出现一窄条渐宽的“留白”。随着晚清生活追求舒适，奢华，衬衣逐渐成为后妃日常服饰的主流，于是有了专门织造绣制的衬衣料、氅衣料，袖口的“留白”才消失。

　

　　从《宫中朱批奏折》中可以看到，到同治朝，衬衣的制作数量已经很多，说明此时衬衣已经是后妃们必不可少的便服，同治、光绪时期清宫廷中衬衣用量要比氅衣大，同治十二年十月，“传派苏州织造毓秀造办缂丝龙袍褂三套，氅衣36件，衬衣59件解到银8万5千两”。又见光绪二十年二月八日“……著三处织造织办龙袍褂面，氅衣，衬衣，马褂，紧身等件，个随本色本花样边，赶紧照单织办，限于本年十二月内解京。钦此……。奴才优查前项奉传龙袍褂面，氅衣，衬衣，马褂，紧身共计八十七件，系属要需，……”。第一历史档案馆：记载中“系属要需”四字，说明其穿用场合之多;并且，从“照单织办”可知此时不再是以便袍料改制成衬衣，而是已有独立的衬衣服饰小样，照样制作;服装装饰也从传统比较简单的镶边装饰，逐渐演变成“本色本花样边”装饰的华丽便服。

　　宫廷便服从窄袖束身到宽襟博袖的变化，说明统治者不再将整肃服饰制度作为巩固政权的手段，同时也从侧面反映出曾经骁勇善战的马上民族，逐渐放弃了原有的生活方式。